Hpan

最近常看到有人在挑选镜头时犯难，有新人，也有老人，包括我自己，之前也发过几篇咨询的帖子，其实大家都希望多听听别人的建议－无论你是DX还是菜鸟。

特别说明：
1、此次“出席”的【26支镜头】多为热门镜头～大致按广角排序，主要分为：广角篇、旅游篇、定焦篇（含微距）、中焦篇、长焦篇。
2、以下内容中，参考多方测评、网友评论，部分受我本人的主观影响，仅为大家提供提参考，不对之处还望多交流。
3、价格参考“锐意”只取“大头”～SO～只做概略参考。
4、本文的宗旨是：帮您下决心购买每一支您有意购买的镜头！
5、文章最后附赠每支镜头的“专贴”全部都是“摩天大楼”。
新人看前辅导：尼康标识的意义
FX：全画副，尼康 35mm 全幅尺寸数码单镜反光相机的图像格式，目前尼康只有D3为数码全副机身。
DX：尼康数码单反专用头或称作APS-C专用头，对应镜头实际焦距需×1.5的系数。注：尼康没有标DX的镜头均支持全画副。（佳能所有EF-S头均为数码专用头，转换系数为1.6，EF头为全副头）
AF-S：超声波对焦技术（SWM），又称‘静音马达’or‘镜头马达’，尼康D40、D40X、D60上只有使用AF-S的镜头才能实现自动对焦。（目前佳能的头均采用此技术，标识为USM）
VR：防你自己手抖，不放别人乱动的电子减震技术-_-（佳能的标识为IS，腾龙为VC、适马为OS）
ED：超低色散镜片，最大限度降低镜头色差。（腾龙为LD、适马为SLD）
IF：内对焦技术，对焦时镜头长度保持不变。
D：3D矩阵测光技术。
G头：无光圈调节环，无法使用在传统机身上。（貌似新出头都是G头～发展趋势呀！）
D头：自带传递距离给机身的功能。
Micro：微距镜头，指具有微距拍摄功能的镜头。出于原厂的信誉，尼克尔的Micro头基本都能达到1:1。（副厂将很多1:2～1:3.8的头都大胆的称作微距‘Macro’）
：六边形中带个N，表示带纳米镀膜的新头。（传说可以更好的抵抗眩光）
DC：散焦影像控制功能。（传说目前尼康只有2支DC镜头……）

一、广角篇：

尼康 AF-S DX 12-24mm F4G IF-ED 镜头（￥7000）
一支“名不见经传”的头，不菲的价格，恒定但只有F4的光圈，使之虽然有着“超广”的焦距，确广遇冷眼。近7000的价格就算勉强不算是很贵，但是作为一款“DX”的头，确让人望而却步！虽然做工精良并享受金圈牛头的荣耀，但受到多家副厂同类产品的激励竞争，只能感叹它生不逢时了。泥粉中保有量小，出的好片自然也比较少。这大概是唯一一支我主观上不推荐的头了……
当然，这其中的被“排挤”，绝对少不了下面这支大牛头的“功劳”。

【牛广角】尼康 AF-S 14-24mm f/2.8G ED 镜头（￥13000）
虽然价格不菲，但却得到广泛认同并升级为“新三大牛头”之广角牛头，俗称‘牛广角’。有着传奇般的抗畸变能力，逆光下抗眩光出色，绝对是拍风光的利器，锐不可挡。无论上在D3还是D300上都非常的威猛，更有“大灯泡”的爱称。不能上UV镜，确反而让这支头的真实表现发挥到了极限。新加入的纳米涂层让抗眩光得到提升。最后的决心，作为“烧到”想出手此头的朋友，大概也无需我多言了吧！（此头前一阵在欧洲被评为2008最佳专业级镜头）
说完牛广角，就不得不说下面这支经典老牛头。

【金广角】尼康 AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED 镜头（￥10000）
金广角的美名是长久的，手感和做工都非常好，胶段在数码时代更是得到了发挥，17-35折合1.5的系数，相当于25-52mm，近乎是胶片时代的最佳胶段了，然而胶片时代的金广角却被数码时代稍作“封印”，虽然抗畸变能力依然强悍，但在抗紫边等方面都有着不小的争议。不过这些都不会影响老摄友们对这支头的钟爱！
它目前最严峻的竞争对手，大概就是下面这支头了！

尼康 AF-S DX 17-55mm F2.8G IF-ED 镜头（￥10000）
数码时代的王者，做工精湛、焦距基本等同胶片时代的挂机镜皇（28-70），（严格来说，这支头本不该放在广角篇，但是为了和周围几支头做比较，还是把它放在这里吧！）针对数码做的特殊优化处理，使其无论在色彩还是抗紫边能力上都有着良好的表现。F2.8的恒定大光圈、惊人的解像能力，装在D80、D300上都显得威猛无比！价格相对金广角及老镜皇来说也并不算十分昂贵，但是作为“DX镜头”，近10000米的价格，算是容易让人们犹豫的一个理由吧！另外参看佳能EF-S 17-55 F2.8 IS总会让我们觉得不爽，7000左右的价格还比尼康这支多了IS。但总算尼康这支头的配置比较强悍：SMW技术，内对焦(IF)设计，3片非球面镜片元件，3片ED(超低色散) ，圆形开放(9瓣)的光圈叶设计这些新技术的应有都是最好的证明，相传成像上也好过佳能那支不少。令人担心的就只有数码全副时代这支DX头的尴尬了。不过我相信如果尼康这支降到8000以内或者增加VR，肯定是热卖无比了。饶是如此，仍有大量的摄友推崇此头，我个人也认为这支头绝对是DX时代搞摄影的最佳挂机头。
如果上面三只牛头都严重超出您的预算，您还有别的选择吗？下面这支便是最佳答案！

【银广角】尼康 AF 18-35mm F3.5-4.5D IF-ED 镜头 （￥3200）
和金广角一样响亮的名字！它是胶片时代，令无数N家人为之自傲的一支头！（貌似当年在此胶段＋此价位，包括C家都少有能和银广角相抗衡的）镜片用料扎实、价格平易近人，各胶段各光圈表现出色，当然广角主要的风景类摄影对大光圈的需求也很小，惊人的抗眩光能力、色彩还原准确！外加全副头放在DX机器上，近乎没有暗角的情况、抗畸变也比全副时代“显得”好了很多。而且更有测评说‘它’与金广角在数码时代的“衰败”正相反，银广角在数码时代“异军突起”居然完美的传承了抗紫边等优点。可以说在此焦段+此价位，这支头是完美的！难怪许多泥粉都用‘银广’＋50 1.8来顶替 17-55
有人说凡是77mm的口径的头都是好头，这支也不例外，况且从正面看过去，显得格外养眼。但焦距较近，人像时，很难将人物放大突出。不过作为风光旅游，绝对算的上是一件“利器”了！370克的重量，在野外拍摄的情况下会让我们很轻松，况且将来升级全副，还可以拿来当真正意义上的广角玩！
那么下面就来谈谈最方便实用的旅游头吧！


二、旅游篇：

尼康 AF-S DX VR 18-200mm F3.5-5.6G IF-ED 镜头 （￥4800）
谈到旅游，相信大多数人的第一反映就是这支头了！这是一支10倍变焦的“高效”旅游头，也算是尼康的一张“主打牌”从上市时候7000多的价格，调到现在的5000以下，参看副厂18-200的价格，应该说原厂这支目前的价格比较合适！
当然，世上没有那么完美的事。众所周知，镜头的成像质量和变焦倍数是成反比的，也就是变焦倍数越大，成像质量越差（貌似是光学定律？）。这也就是为什么定焦头都是好头的理由之一。此头 ‘优秀的成像’是指针对此类大倍数变焦，能够保持相对较优秀的画质。不过我也相信有很多人‘玩进去’之后会对此头的广角端及长焦端不满，比如近乎全程的暗角，较软的边缘和稍微明显的畸变等，进而升级自己的镜头。但是作为强大到无与伦比的“方便”，此头仍然是旅游爱好者“一镜走天下”的最佳选择！
那么假如我们希望有较好的“旅游性”、“高效性”，也想稍微兼顾成像呢？让我们来看看下面这是“新头”吧！

尼康 AF-S DX 16-85mm F3.5-5.6G ED VR 镜头（￥4400）

这支和上面18-200一样，都属于“高级旅游头”，此头比18-200焦段短了，但是保留和扩充的都是最实用的胶段，（参看sony T* 系列头，除了24-70 、85 1.4、 135 2.8就只还有一支16-80了，说明此胶段超凡的的实用性）且此头边缘成像较好、抗畸变、抗眩光等能力在同类头中也是非常不错的，16mm的广角更是此头的主打，大有在DX上取代银广角的趋势。镜头仍然采用工程塑料，手感欠佳，但两节伸出的镜筒确是全金属的。变焦环、对焦环阻尼适中，完全不用担心镜头前端会自己滑出，唯一的遗憾就是色彩表现稍显平淡，当然我们还有后期。总的来说，16-85VR的光学素质已经比18-××系列的镜头上升了一个档次。传说比佳能那支17-85 IS 那支要好不少，从测评上与sony的16-80也无太大差别。
特别提醒：此头在D80上容易出现16mm在大光圈下跑焦的情况，而D300甚至是D60上都无此类情况。我和朋友们的分析结论是这只头太新了，D80太老，对焦精度跟不上了。解决方案：连续两次对焦再照，基本就不跑了，考虑到实际拍风景时小光圈的使用，这点跑焦基本上不影响实际使用。也让我们来期待它在D80升级产品上的表现吧。
说完这支16-85VR，就不得不说说和这支胶段相仿的镜头！

尼康 AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED 镜头（￥2200）
尼康的老套头，低廉的价格和绝对对得起价格的成像，使用在D80上的焦距相当于35mm相机的27-105mm，同时拥有两项第一的桂冠：尼康第一款为数码单反开发的镜头；尼康第一款包含ED镜片的低端镜头。这支头再加上一支超廉价的 50mm 1.8就能满足大多数日常的拍摄。当然也有不少人都准备出掉此头来升级的，所以想入此头的朋友，不妨去2手市场搞一个。另外也想奉劝准备出掉此头的朋友们，如果没有特殊要求，或者质寻求质的飞跃，还是请继续使用它吧！我个人认为这是一支很棒的套头。
说完这支套头，我们当然要来说一说D80的套头！

尼康 AF-S DX 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED 镜头（￥2300）
尼康D80的套头，比上面这支有着更长的焦距，整体成像不错，但边缘比较一般，而且镜头的“屁股”是塑料口的，对于准备长期使用的朋友来说，不免令人担心。但是我们都知道，尼康套头的口碑还是比较不错的，我也欣赏过不少此头的佳作。
如果真的只是想作为初学者玩玩或者旅游，还是不很好的。当然你也可以先来下面这支更便宜的玩玩。

尼康 AF-S DX 18-55mm F3.5-5.6G (VR) 镜头（￥500～1000）
尼康入门级单反的套头！不可否认，轻便是这个镜头的最大的特点，小巧的 SWM （声波马达）、ED、非球，（第3代产品中还最新加入了VR）更是令其增色不少。市场有着大量的拆机及二手货，价格超低廉，3倍的变焦保证了比较不错的画质。绝对是最值得买来学习和“玩”的一支头。请新手不用吝惜它，我外出见过的尼康相机上至少有20％的人都在用它。
也许变焦头始终无法令你满意，那么让我们一起来看定焦吧！正所谓定焦无狗头！

三、定焦篇：

尼康 AF 35mm F2D 镜头 （￥2300）
正所谓定焦无狗头！众所周知，50mm被称作标头（标准镜头），是因为他的视野基本符合人的眼睛，但是在数码时代（全副普及前），35mm折合1.5的系数才更接近胶片时代的50mm，因此有不少朋友推崇在室内用35mm来摄影，以便更好的囊括下更多的内容。但这必定不是这支头的“本职”，35mm其实一直是纪实摄影师们最钟爱，也是胶片时代，很多人梦寐以求的人像装备，全副上62度的视角可以同吃风光和人像的拍摄。So～还是一起来期待数码全副时它的表现吧。
考虑到人像，考虑到将来升级全副，还是让我们来看看真正的标头吧！

尼康 AF 50mm F1.4D （￥1900）
尼康 AF 50mm F1.8D （￥ 700）
无论是那一家，每一款“标头”必定是精品！
热衷摄影的朋友常常提到“标准的力量”，因为无论是日常的生活照、人像照、还是获得摄影大奖的优秀作品，都少不了50mm定焦的身影。相对低廉的价格，超大的光圈，适中的焦距，无疑是每一位摄影爱好者都必备的一支镜头。
在光线较差又不能或者不想开闪光灯的时候，标准的力量更是发挥的淋漓尽致。50mm 1.4的画质更“油润”，当然光圈也可以开的更大，做工也更好，价格也不算贵，大光圈焦外堪称翘楚而小光圈成像则锐利无比。50mm 1.8更是以其“无敌”的性价比，打动了大批的摄影爱好者，虽然做功很一般，但仍被称作是千元以下的最优秀的尼克尔镜头。这两支镜头虽然没有使用超声波对焦技术，但是由于轻巧，它们自动对焦同样迅速，而且刚劲有力，即便手动对焦也比较容易操作。
超大光圈是大光圈镜头的最大特点！这两支头在F4甚至更大光圈时就可以获得优秀的画质，必定是定焦，畸变控制的很好，轻便的体积，在旅行摄影和纪实人像有广泛的用途，几乎是出门必带的一支头，随便配合一支“旅游头”，便能满足日常的拍摄。
或许有时候您想更好、更“专业”的去拍人像，那么你还可以从下面这两支中挑选一下。

尼康 AF 85mm F1.4D IF（￥6700）
尼康 AF 85mm F1.8D （￥2600）
85mm 1.4是一支大光圈的优质人像镜头，锐利无比，绝对是尼康的顶级人像产品，素有“人像王”的称号。合适的焦距和大光圈的人物背景虚化，85mm 1.4 比 1.8贵出许多，无论是做工、手动对焦、遮光罩的金属质感，以及77mm大口径，无不给我们带来快感和满足感。当然，即便是85mm 1.8，也仍然可以满足您对人像摄影的日常需求，也算是一支高性价比人像头。可惜他们边缘的紫边现象略微明显一点，必定是胶片时代的产物，相信也有很多人在期待经过数码优化的，带超声波马达的“新85”。
不过平心而论，我个人觉得，在现阶段的半画幅上其实完全可以先整个“标头”来玩人像，必定85mm系列原本就是为全画幅而精心设计的。
当然，您也可以挑选下面的微距头来兼顾人像。

尼康 AF Micro 60mm F2.8D Micro 镜头（￥2500）
尼康老60微，口碑一直非常的不错，做工很好，也是尼康最便宜的微距头，最近对焦距离为22cm，采用近距离补正机构，收差抑制良好，无限远对焦到等倍率摄影均有鲜锐画质表现，在花卉以及植物摄影时都有很好的表现。传说不是很适合人像是因为太锐了，容易把MM脸上的“豆豆”表现的太好！真不知道是贬它呢还是在夸它-_-。
当然这只头在08年初被更新了，见下面这支。

尼康 AF-S 60mm F2.8G ED Micro 镜头（￥4100）
尼康新60微，较之老60得到了全面的提升，AF-S、纳米镀膜，当然价格也提升了！正所谓“微距无弱旅”每一支微距又都是定焦中的极品！而且60mm可以完成日常的人像，甚至是扫街！更值得一提的，此头大概是目前带（纳米镀膜）的最便宜的头了！
作为1:1微距，此头更适合拍摄花草和静物，由于最近对焦距离只有20cm，不大容易拍摄到微距的昆虫，而且也不是很适宜“布光”。
如果这支头还满足不了您对微距的热爱，那就上下面这支头吧！

尼康 AF-S VR 105mm F2.8G IF-ED Micro镜头（￥5600）
尼康105微距，关注器材的人都知道，各家的镜头群里一定少不了一支“百微”。这大概是综合了焦距、对焦距离、大光圈和制造成本的终极产物。我们这里介绍的是尼康新的105微距，通常被称作“105VR”。此头大概是尼康镜头群里最便宜的“金圈”牛头了，同样拥有ED和纳米镀膜，同时还增加了特有的VR，（第一支带防抖的微距头）以便长焦摄影。粗壮的镜筒再装上遮光罩，远看宛如一个XZP。微距摄影时能够有近1米的空间来拍摄（最近对焦距离 31cm），能够更好完成布光和拍摄昆虫特写。而且作为105mm也能勉强充当一下长焦，相信在全副上一定能够更好的拍出人像。这支头在国际知名测评网站Photozone上给出的分数大概是尼康目前的镜头中最高的哦！
说道这里，让我们退后两步，来谈谈现阶段有些“尴尬”的中焦。


四、中焦篇：

尼康 AF-S 24-70mm f/2.8G ED （新中焦牛头）镜头（￥15000）
尼康为配合数码全幅D3而推出的新头，采用了一切先进技术，拥有标准的2.9倍变焦，使它在中等远摄对焦范围内具有非常实用的宽角，从而使其具有极强的通用性，是全幅的最佳，也是最牛的挂机头之一。饶是胶段在半画幅有些尴尬，但仍是强手到市场严重缺货，价格也一路攀升。
很多计划近期升级到全副的朋友都毫不犹豫的选择了此头，绝对是贵有贵的价值和意义。实在掏不起的朋友，面对全副，起码也要考虑考虑下面这支头。

尼康 AF-S 28-70mm F2.8D IF-ED 镜头（￥10000）
胶片时代的中焦牛头，做工绝对的扎实，用料十足，焦段实用，成像锐利，色彩表现出众。2.8的大光圈同时带来完美的成像素质，超声波的应用也灵敏准确。这支镜头依然是D头的设计，在一定程度保护了高端镜头产品在尼康老式相机上的应用。除了老点，它几乎没有缺点，并且比新的中焦牛头更“帅气”-_-！
如果实在是穷人，那就选择下面这支物美价廉的吧。

尼康 AF 24-85mm F2.8-4D IF 镜头（￥3700）
这是一支高性能的标准变焦镜头，外形粗大，显得比较专业，虽然是支老头，但是颜色还原漂亮，锐度也很好，特有的24毫米 f/2.8，以及1:2的微距拍摄能力，使其变得非常实用。只可惜广角端桶形畸变比较明显。
当然，和它一样方便、实用的还有下面这支。

尼康 AF-S VR 24-120mm F3.5-5.6G IF-ED 镜头（￥3700）
带有静音马达和实用的减震功能的尼康 24-120mm镜头，价格适中，5倍变焦，使用途更加广泛。只是边缘畸变同样比较明显，24mm稍微缺乏广角，但即便是数码时代，仍有不少人在用它挂机。

五、长焦篇：

【小竹炮】尼康 AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED 镜头（￥14000）
说到长焦，自然要从大名鼎鼎的XZP说起，口碑出众，传说是陷入“泥坑”早晚必入的一支头，完全不同的质感，光圈全开F2.8的时候各个焦段都很好，更是可以包揽大部分人像工作，绝对优秀的中心及边缘成像无不另N家人心动。价格也随之一路飚升，当然涨价和缺货也正说明此头的优秀。二手市场上很难看到此头，即便有，也可以很容易的卖到1万以上。二代VR，更是让手持出片成为现实。如果非要鸡蛋里面挑骨头的话，只能说它少了一层纳米镀膜，相信后续的升级产品必能更加完美。
我们唯一的抱怨，大概就只有价格了吧！没米这么办？自然要来看下面这支了。

【小钢炮】尼康 AF 80-200/2.8D ED 镜头（￥6000）
说起XGP，可谓历史悠久，我们现在所说的XGP大多为第三代产品，其实还有第四代产品“大钢炮”(DGP)可惜由于太过重、缺少VR等原因，很快就被第五代产品所替代，而这第五代产品其实就是我们上面那支XZP。
XGP传说已经停产，但是各方面做工都是绝对一流的，含3片大ED镜片，全程F2.8光圈可实现高解像力和反差，鲜明锐利的图象。仅仅是没有VR，手持稍逊，比之XZP也又重了些。传说很多副厂70-200 F2.8始终无法抬高价格，也是因为受到来自这支头的种种压力。
当然，如果你既想要长焦，又想要VR，还囊中羞涩，那就只能考虑下面这支了。

【XLP】尼康 AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G IF-ED 镜头（￥3600）
尼康70-300VR，又称“XLP”，其中文译名漂浮不定，暂且译为‘小老婆’吧。这是一支大变焦实用长焦，配合18(16)－××可以构成完美的全胶段。VR的强大，更是在这支头上发挥的淋漓尽致，无怪有人称它为穷人的牛头。轻便是它最大的特点，携带起来比那些70-200类要方便多了，配合D300类高ISO单反，更可以一定程度的弥补它小光圈的劣势。脚架上，此头可以有更好的表现。
如果你连这支都搞不定，那我真的无话可说，就请自己掂量着看下面这支吧。

尼康 AF-S VR 55-200mm F4-5.6 G (IF) 镜头（￥1600）
俗称“小手雷”是一款轻盈、小巧的3.6倍变焦镜头，适合初级用户，搭载了VR、ED、SWM、IF等多种实用性技术，但是抗眩光能力有限，光圈也小。
它是18-55的最佳“搭档”，虽然只是一款低端的DX系列长焦镜头，但杰出的性价比，也让不少玩家津津乐道。
笔者小结：结合自己肤浅的一点理论知识与实践，最后还想多说几句：
1、牛头、狗头、旅游头，彼此在中心成像上的区别都不会很大（尤其在小光圈、100mm焦距以内），主要是边缘的分辨率上容易拉开差距。所以，如果想升级镜头，要不就换大光圈牛头、要不就换增加VR的，否则实际画质的改善、用途的提升，也许会让您失望了。
2、尽量避免各支镜头间焦距的重复，安排好自己的镜头组合。作为日常旅游的使用，5倍左右的变焦头还是绝对需要一支的，因为换头确实比较麻烦，而作为摄影出片，最好还是选择3倍内的变焦或者定焦吧。
3、对于最后的“出片”，我想说，优秀的景物（人物）才是最最重要的，是出片的根本。其次是摄影的技巧，比如构图、位置、角度、曝光量等，而类似色彩一类的东西，一定范围内是可以信赖“后期”的。排在最后一位的，我想才是器材。（单反门内）
4、钱乃身外之物，因此请不要留下遗憾，当然更不要后悔，玩摄影真正需要的是我们端正的心态。
PS：其实玩单反就和练武功一样，练到最后，草木皆兵，正所谓牛头既是狗头，狗头既是牛头，随手抓来，其实全都是好头，这才是最终形态的摄友^_^

Hpan

1 买能买得起的最好的器材！
2 摄影是用光的艺术，所以，先要用光可以花在器材上的钱！
3 金属器材永远比塑料的好，分量重的器材永远比轻的好，贵的永远比便宜的好，除非你被人宰了！
3 买器材前一定要冷静，买器材时必须要冲动，这是器材物语的理智与情感！
4 没有一步到位的器材，没有一步到位的系统，除非你是个没有激情的人！
5 测光表对于玩家来说，实用意义远远小于亮骚意义，所以，它很重要！
6 不必介意器材是否防水，我们不是新闻记者，不会在大雨滂沱中抓拍抢拍，防唾沫就够了，这样在你口若悬河地炫耀器材时可以更加肆无忌惮！
7 不要买副厂镜头。Carl Zeiss除外！
8 UV镜只有两个牌子，B+W和TIFFEN；UV镜只有一种镀膜，多膜！
9 UV在数码时代，其实是多余的！
10 气吹的牌子叫A+F，镜头水的牌子叫Carl Zeiss，镜头笔的牌子叫MATIN，灰卡的标准叫kodak！
11 附件是器材中相当重要的环节，摄影中最大的附件是车，最常换的附件是模特！
12 玩反转和大画幅有一个重要附件就是放大镜，Schneider是王道！
13 相机是用来拍良辰美景的，不是用来拍牙膏牙刷的！
14 摄影的路上，你总要有一支超广，如果可以，它是HOLOGON！
15 摄影的路上，你总要有一支85/1.4，如果可以，它是85/1.2！
16 摄影的路上，你总要有一支300/2.8，因为400/2.8太长，而200/2略短！
17 当你觉得自己该精简器材的时候，你已经成为了技术派！
18 当你总是觉得自己缺件器材的时候，你就快成为一个器材派！
19 当你觉得自己快要成为一个器材派时，你就已经是器材派了！
20 成为一个器材派高手不比成为一个技术派高手容易，当在同一焦段中有两支以上重复的镜头时，你刚刚踏入门槛！
21 当你连2.8的光圈都觉得小的时候，你已经是一个成熟器材分子了!（这条适用于圣贤书）
22 当你的镜头群中全部都是恒定光圈且一半以上为1.4的时候，你已经走向毒枭的行列！
23 当你拥有“F口28/1.4，F口58/1.2，M口16/8，M口50/1，YC口300/2，YC口85/1.2，EF口50/1，EF口200/2”中任何一支时，你已经无可救药了！
24 当上述镜头中你拥有超过两支时，可以办理离婚、分手、或尽快把另一半的器材热情培养起来！
25 当上述镜头你都拥有时，兄弟，咱们拜把子！
26 器材派没什么不好，可悲的是成了器材派还在器材上说不出个所以然！
27 旁轴的巅峰是ALPA，大幅的终点是Linhof，广角的至尊是HOLOGON，长焦的霸主是SONNER，日本相机都是上不了大席的狗肉！
28 Leica不是品味的象征，是营销的完胜，Leica只有一支镜头，就是那支有着两片萤石的八枚玉！
29 玩镜头就要玩结构，所以要玩Carl Zeiss！
30 于是Leica烧钱，Carl Zeiss要命！
31 Leica的快门再轻，也比不上镜间快门的120旁轴，加上底片的优势，一台BRONICA 645都能将MP打翻在地，所以，以为Leica是终点的人其实是器材的井底之蛙！
32 ALPA加Carl Zeiss镜头是高端摄影玩家的标杆，遗憾的是，达到这个标杆需要浸淫太多器材！
33 好器材和名牌包一样，是需要行家来鉴赏，上来就问价钱的主儿和看到LV就问真的假的一样，跟你不在一个档次，无须搭理丫的。行家一般不问，行家都装深沉地摸摸看看后显得面不经意其实心中嫉妒不已地轻率地点点头而已！
34 一机数镜的玩法是折腾自己，最好的配置就是一机一镜：有几支镜头，就配几台机身！
35 移轴是大画幅的专利，所有135的移轴镜头都是扯淡！
36 近摄镜和皮腔永远替代不了微距镜头！
37 微距无弱旅，标头无弱旅！越贵的镜头越彪悍！
38 每家都有大三元，大三元就算光圈做到1.4，也永远都是二流镜头，在同一时代中，变焦绝无可能超越定焦！
39 用定焦侮辱变焦，用旁轴奚落单反，用大幅藐视旁轴，玩摄影总会在看不起别人和被人看不起的波段中周而复始，所以，玩器材要低调！
40 玩灯是一个新的开始，SB800只有一支的人不叫玩灯，SB800的基配是两支，标配是四支，豪配是九支，正面两支侧面两支背后四支，还有一支备用，此外还得有SU800！
41 倍感打击的是，玩SB800其实不能算玩灯……灯的牌子叫Broncolor！
42 开始玩灯后需要一个助理，否则那些笨重的家伙会让你苦不堪言，或者你可以像我一样，玩单灯，当停车地点距离拍摄地点300米以内时，一套600W的套装勉强可以拿得动！
43 数码后期是无聊的，是对摄影本身的阉割，是对器材装备的侮辱，但不得不去做。数码后期器材中最重要的是显示器，最不重要的是显卡！
44 高档数码是奢侈，低档数码是垃圾，中档数码是奢侈的垃圾！
45 便宜买死人！
46 景深是器材派最重要的技术指标之一，所以要掌握景深计算公式，下载一个软件放在手机里，因此，手机最好是Windows Mobile系统的！
47 记住的名言：一分钱，一分货；二角钱，二分货；三元钱，三分货！
48 下一支镜头是最好的！
49 下一个附件是最需要的！
50 下一台机身是最不可或缺的！
51 买你买得起的最贵的相机；同理，买你扛得动的最重的脚架！
52 三角架，买到第三个才知道前两个的钱完全是应该省下的！
53 球台的路程略略短暂一些，悟性高的话，第二个就可以到位了！
54 稳定系统中最讲究的是快装板，顺利的话，一个器材派会有五片以上！
55 稳定系统中假如没有快门线，上述的一切都将沦为扯淡！
56 器材中，永远令人头疼的是包，永远无法立竿见影的是UV镜，永远令人欣喜的是接目镜放大器！
57 在目镜上花的每一分钱都能获得立竿见影的效果，其中性价比最高的就是橡胶目镜杯环！
58 想要比别人的视角低，就要趴下；想要比别人视角高，就要举起；想要比别人斜，就要狂侧--否则，你就需要直角取景器！
59 对于135相机来说，腰平取景器是非常重要的附件！
60 对于120相机来说，眼平取景器是非常重要的附件！器材附件的疗效在于帮助你榨干器材的潜能，副作用是榨干你的口袋！
61 买一台四万的机身，还在意四千的附件吗？买一支六万的镜头，还在意六千的附件吗？买了三千的附件，能不配三万的器材吗？
62 对器材的态度将构建摄影的人格！
63 烧海无边，回头无岸！
64 成为一个器材派之后，唯一要做的事情，就是尽可能做别丢器材的人！

回贴精选：

对拿卡片机的炫耀前面的头;
对持牛头的贬低其后面的头;
对女模特老琢磨用下面的头;
对舌头斗不过的家伙用拳头.
技术毒不如器材毒，器材毒不如镜头毒，镜头毒不如MM毒，MM毒不如YY毒。
五毒俱全，方成大家！

很多器材友的脑子里，都有者极其“恶毒”的世界观
1 性价比高的都是垃圾
2 买你能付得起的最贵的头
几个极端恶俗的追求
1 神镜 —— 指早已经停产，退出历史舞台、不再生产的镜头
2 神器 —— 指早已经停产，退出历史舞台、不再生产的器材
3 奶油般化开、丝绸般柔滑
4 刀刻般锐利
勒紧裤腰带，终于购入神器、买入神镜，于是迫不及待要做的几个极端恶俗的行为
● 拍破报纸
● 拍破墙
当看到用神器和神镜拍出来的破砖、破报纸的那一刻，感慨万千，不禁泪流满面。
这是一颗让你泪流满面的头，这是一颗让老婆泪流满面的头。

发烧的初级阶段，是烧狗头，花了一大堆的钱，买入一大堆的狗头，还美其名曰，把各个焦段、每个mm都要凑齐。
发烧的中级阶段，是烧牛便，日思夜想大三元
发烧的高级阶段，是烧牛腚，尤指手动变焦的那种，惶惶然如丧家之犬、逢人就问、四处打探、苦苦寻觅着心目中的神镜
发烧的最后阶段，是烧小孔，自制小孔成像相机，在时光的消耗中，带着七分自恋、三分彷徨，默默终老。

上次参加摄影器材城举办的二手器材交易会，看到一个干巴瘦的老头，面前堆了一堆牛泡大眼。
俺奇怪地问这那老头，这堆东西不错啊，为什么不要了？
老头点支烟，扫了俺一眼，慢慢答道：“照相有四种境界。”
“唔？”俺心中一震，赶忙把耳朵支棱起来。
“第一种境界，”老头说道：“是手中有相机，心中没相机，所以只出糖水，还自以为得意。”
靠！碰上高手啦，这不是说俺嘛？赶紧坐近一点。
“第二种境界，”老头继续说道：“是手头有相机，心中有相机。边拍边想，总不满意。”
俺点头称是。
“第三种境界，是手头无相机，心中有相机。无论河山大川，美女人文，都了然在胸。知道哪儿满意，哪儿不满意，琢磨得头头是道。”
俺觉得茅塞茅房顿开啊！
“第四种境界，也是最高境界，”老头顿了一炖：“是手中无相机，心中无相机。”说完，拿眼角瞥了俺一眼。
看俺直迷糊，老头突然正色道：“有漂亮风景就好好的看，有漂亮美女模特就好好地干！还拍个鸟照啊！”

以前用胶机，后被朋友片子感染，发病上了d300，没想13000多粒的机子一年后狂降到1万以内。
朋友给我说，拍数码要看画质，佳能比尼康好点，好在自身用惯了尼康胶机，没有中毒。
朋友又说：有皮就上专业头，可上了专业头才发现还不如中档定焦头ok.

“xxx是一支买了不会后悔的镜头”。
“烧器材烧到最后要烧胶片”。
“德味”，还有什么“来卡、录来”老鸟一提起这些昂贵的难以操作的一般人见都没见过的东东就眉飞色舞形同吸了大烟一般。
俺就不明白，那破墙破报纸有啥拍头？相机和镜头亦或是胶卷，用不着自己测试吧，既然自己测了后才认可，那干吗还没测就买回来呢？所以这叫痴。

手握毒头的老鸟习惯居高临下地教训手里有点钱想升级器材的菜鸟：“先用好你手头的器材”（在此一般是指入门机身加狗头）。
对于菜鸟提出的一句话就能解答清楚的问题，老鸟一般说“先回去好好看看说明书”，“先回去把纽摄看了再来提问题”。
买来好器材除了拍报纸、拍墙以外，还拍硬币、手表、尺子、暖气片、水龙头，而且还用不同的拍摄参数连发好几页，唯独不出去拍点正经的。

Hpan

省得每次去他网站上查了，呵呵

Hpan

　　1.什么是曝光补偿

　　曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

　　数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。

　　拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。

　　被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

　　由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。

　　几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。

　　一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。

　　总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

　　具有丰富层次的底片一般都可称为曝光正确，现代的照相机大都具有内测光功能，在大多数情况下，按测光表提供的数据拍摄便可使多数底片获得基本正确的曝光，这是因为测光表读取的是18％的灰色影调，18％的灰正是我们日常生活场景中的平均光线值，例如我们的肤色。但是正确曝光并不等于最佳曝光，尤其是对于白色的或明亮的物体占主导地位的画面时，单纯地按相机的测光数据拍摄则会出现明显的偏差，也就是说照片上的白色物体、明亮物体、黑暗物体所表现出的都是18％的灰，这样的照片自然不能令人满意，因此，在没有入射式测光表或灰板的条件下，曝光补偿有着极为重要的作用。我们常见的具有自动曝光功能的相机一般都有曝光补偿功能，而手动曝光的相机则需要通过快门、光圈的控制来补偿曝光量了。

　　● 增加曝光量

　　按白色茶具测光、曝光，画面主体影调灰暗

　　在原测光基础上增加0.5EV曝光量（半挡），主体影调得到改善

　　在原测光基础上增加1EV曝光量（1挡），白色主体得到正确表现

　　● 减少曝光量

　　按黑色主体测光、曝光，黑色主体影调浅淡

　　在原测光基础减少0.5EV（半挡）曝光量，黑色主体影调得到改善

　　在原测光基础减少1EV（1挡）曝光量，主体的黑色得到正确表现

　　从上面的图片中我们可以看到曝光补偿对于景物表现的重要作用，一些经验丰富的摄影者常用“白加黑减”四个字来阐述曝光补偿的要领，由于各种景物的反光率不同，所以补偿范围并没有具体的标准，所以摄影者应该养成仔细地观察景物，养成分析黑、白、灰之间的均衡度和反光率的习惯，从思考和实践中去把握自己所需要的曝光要领，拍摄出精彩的作品。

　　2.曝光补偿原理

　　如果是全自动的，相机本身就有曝光补偿装置，一般是以正常值增减三级，补偿的依据主要是看拍照条件，比如是顺光还是逆光，顺光亮，逆光暗，暗则应该增加曝光量；被摄体，比如在相同光照条件下，拍黑人就要比拍白人增加1、2级曝光量；周围环境反射光线的强度大小，强度大适当减少曝光，小则可以适当增加曝光等。

　　如果是手动设定快门与光圈值，那你应该知道快门与光圈是决定曝光量大小的，那么，根据上面所说的那些，适当提高降低快门速度，扩大或是收缩光圈就可达到曝光补偿的目的。

　　一般自动的曝光补偿是修改相应的光圈值。如果你追求相片的动感效果，那么应该使用快门先决功能，也就是说，快门除了控制通光量外，有一个主要功能就是使相片有特殊的动感效果，比如说，快门速度特快，可以把肉眼看到的水柱凝结成水珠，快门速度慢，又可把同一对象的水柱变成水帘，有这样的追求的话，你可以先把快门固定下来，让光圈作相应补偿；如果追求景深表现力的不同的话，就应该使用光圈先决功能，就是先把光圈固定下来，让快门速度去做相应的曝光补偿。

　　3.曝光、曝光补偿值(EV)号

　　曝光的定义是多少轻命中相机的传感器. 这主要取决于相机设置快门速度和孔径. 曝光值(称为电动)是代表人数设定相机曝光. 我们将解释什么是数字方式,以及如何使用曝光补偿.

　　曝光取决于两件事:通过光取得多大的照相机镜头的传感器和传感器暴露多久. 前者是功能价值,而后者的口径是功能快门速度. 暴露值是多少,这可能是轻量能打到传感器. 必须认识到,暴露值是衡量传感器是如何曝光的曝光程度的多少,而不是根据实际命中传感器. 曝光值是独立如何点燃现场. 比如一双孔径和快门速度代表值相同,如果曝光值都用在一个非常明亮镜头当天或黑夜.

　　每次逗留数值和快门孔径代表所有可能导致同一场合曝光. 虽然曝光值是同一口径不同的价值观和快门速度组合由此图片可以很不同(孔径控制景深,而快门速度控制多少议案抓获)

　　电动汽车是指为0.0曝光定于孔径F数1.0,快门速度为1秒. 其他所有接触到一些相对价值. 暴露了价值数两基地规模. 这意味着每一步骤EV-71型正负1-代表曝光(实际结合,命中传感器)被减半或一倍.

　　也不太可能,你会发现自己的绝对设定曝光值. 最不支持进入相机曝光值可言. 但是当你将使用曝光值设定曝光补偿. 曝光补偿办法确定一个暴露镜头,什么是低于或高于自动检测. 相机自动曝光设定不健全,一些场景效果下暴露照片或以上. 在这种情况下曝光补偿曝光补偿可以解决问题也是一样,当你有用得到的照片还是有点过分暴露.

　　当您选择设置曝光补偿值曝光,加上目前曝光设置. 通常曝光补偿值不超过+/-5电动. 比如赔偿-暗暗将图片(或减少暴露),而赔偿2电动将使光明(以上暴露). 一个很好的例子是用曝光补偿对光明日. 降低曝光补偿使用商品-0.5ev或宫内获得更丰富的色彩和细节.

　　曝光值也可配合使用自动标注. 在使用自动曝光每次你带括号相机摄影照片需一系列额外为你每一个稍有不同的体验. 你可以把电动之间每一步图片.

　　4.曝光补偿和闪光补偿的区别是什么

　　曝光补偿是通过改变ISO来对照片补光

　　闪光灯曝光补偿是通过内置的闪光灯对照片补光

　　“主体与背景的距离”是闪光曝光补偿与连续光曝光补偿的最大区别点。当主体与背景距离足够远时，闪光曝光补偿主要考虑测光模式和主体的反光率，而不再考虑背景，因为这时闪光对背景的亮度变化已可以忽略。而普通曝光补偿在任何时候都必须考虑背景的亮与暗。

Hpan

正确的方法应该是首先用吹气球（也叫洗耳球）吹净镜头表面的灰尘，这种吹气球在一般的摄影商店都有卖的，价格从几元到几十元不等，但要注意尽量不要用自助式的压缩空气罐，因为压力过高，可能把灰尘吹进镜头的缝隙中，也不要直接用嘴去吹，那样的话会有很多的唾液微粒吹到镜头表面，那样就更难处理了。

如果用吹气球无法清洁掉镜头表面的灰尘，我们还可以尝试使用软刷清洁镜头，一般的话就可以取出灰尘等脏东西，而对于顽固一些的污渍，例如指痕等，我们就要使用麂皮、镜头清洗布或镜头纸配合镜头清洗液来进行清洁了。在擦洗时，注意不要用力挤压镜头表面，因为镜头表面覆盖有一层易受损的涂层，很容易因为用力清洁而被擦去。


在购买镜头纸时，一定要到正规的专业摄影商店去买，千万不要贪图便宜而购买劣质的镜头纸，这种镜头纸里往往含有一定量的木质纸浆，会严重损害数码摄像机镜头上的涂层，到那个时候你可能就会“后悔莫及”了。

关于是否采用镜头清洗液清洁镜头的争论很多，有些劣质的杂牌清洗液也确实会对镜头造成损伤，所以我们建议如果单纯使用麂皮等工具可以清洗掉镜头上的顽固污渍，那么就可以不必使用清洗液，万不得已使用时也一定要注意使用的量不宜过多，而且不要把清洗液沾到镜头之外的地方，因为有的清洗液的成分是丙酮，很容易使黑色的镜头边缘掉色，严重的还会使镜头周围变形，切记切记！

Hpan

uv镜－拧在镜头前面保护镜头的一片玻璃，可防紫外线．

气吹－也叫皮老虎，用来吹掉镜头上或者相机内部的灰尘（镜头娇贵，能不擦就不擦，容易划伤镀膜）

镜头笔－一头为炭擦，一头为毛刷，用来扫掉镜头上的灰尘，另一头的炭刷可以用来擦镜头（最好别用，劣质镜头笔伤镜头厉害，可以用气吹蒙吹，然后呵气用镜头纸轻擦．

镜头水－镜头清洁液，可以擦掉难以去除的污垢，用后镜头没有水痕．

Hpan

作为整个相机中最精密的部件之一，日常镜头的保养和输出高画质的照片之间有直接的联系，尤其是单反相机的镜头。这里还是先给大家介绍一下镜头清洁的工具和用途吧。

首先是镜头纸，这是最传统的镜头清洁工具之一，它的优点在于纤维非常细，而且纸质柔软，成本低，所以早期的确赢得了大部分摄影爱好者的青睐。目前一本有10张，价格在2元左右。我现在已经不怎么使用镜头纸了。一方面价格便宜了，纸的质量也越来越差，另外一方面，纸的柔软性永远不能和布去比较。不过，在遇到顽渍的时候，可以使用一次性镜头纸，折成三角形，用其中一角蘸少许蒸馏水擦拭镜头表面。

其次是麂皮，这也是传统镜头清洁工具之一，目前已被彻底淘汰。原因是价格虽然便宜，但擦了又擦，还是不干净，而且掉毛，让人很郁闷。

消费级数码相机擦拭镜头比较多的是用镜头布。目前最受欢迎的还是3M魔布。它采用进口超细纤维原料制成，去污率强，而且不伤表面，由于工艺特殊，卷尘和藏尘比其它镜头布高4-5倍！售价也不贵，15元左右。

使用镜头笔的多半是高端用户，当然也有针对小口径镜头设计的迷你镜头笔，但50多元的售价让人望而却步。镜头笔的工作原理是利用碳粉的研磨效果进行清洁，由于碳粉的硬度远远低于镜头镀膜，所以不会对镜头造成伤害，是目前最好用的镜头清洁工具。它的另外一头是毛刷。市场lenspen 品牌的镜头笔占有率最高，售价在70元左右，同价位的还有MINIPRO与DIGIKLEAR，它们都是一流的产品。

清洁镜头最重要的工具还有气吹，它也是清洁镜头的第一道工序，是使用频率最高的工具。对于一款气吹质量好坏的判断，我们主要是从储气量、材质、以及空气流动原理这三方面加以考量。最传统的医用洗耳球，就是大家常说的皮老虎是目前价格最便宜的气吹，它的售价只有5元，但手感极差，而且进气口和出气口是通用的，容易造成循环污染。中档的气吹价格在20-30元左右，高端的瑞士AF气吹售价在60元左右，它们都是采用独立的进、出气口设计，主要区别就是手感和做工。

最后要提及的就是镜头水。或许大家家里面就有购买相机时经销商赠送的清洁套装，其中就有所谓的镜头水。这里笔者提醒大家，这种镜头水成份不明，整个套装的价格也就20元左右，忽悠老百姓的东西，很可能就是自来水！消费级数码相机的镜头根本不需要使用镜头水，对于一些单反镜头，不到万不得已，也不建议使用。即便要买也建议买进口的镜头水，比较有名的是德国原产的哈玛镜头水，15毫升小瓶装，价格70元；柯达镜头水，主要成分是水和炭氨，一小瓶的售价在80元左右；ZEISS的镜头水在国内名气最大，为了方便使用，还有ZEISS的湿镜头布卖，价格也在百元以内。

日常镜头的保养，并不等于要天天擦镜头，镜头表面极小面积的灰尘、水渍，对于成像其实并无太大影响，大家千万不要指望可以把镜头擦出刚出厂时的状态。对于口径比较小的消费级数码相机镜头，用气吹吹掉镜头表面的灰尘就可以，如果遇到吹不掉的大面积污渍，可以用镜头布轻轻擦拭（先吹后擦，顺序不能错，步骤也不能少）。如果是单反镜头，用镜头笔擦拭的效果更好，通常从由镜头中间向外围，以螺旋绕圈的方式擦拭。这里有一点要提醒的就是，镜头笔是专门为光学镜头而设计的，不能用于湿的表面，尤其不能蘸水，否则会掉色。

如果需要用到镜头水清洁镜头的话，事先要准备棉花。先做3-5个较小的棉花球，压成饼状，大小以镜面三分之一为准，再准备3-5个大的棉花球，也压成饼状，大小为镜面三分之二面积。用较小的棉花球蘸取少量镜头水，从中心以螺旋状擦拭镜头表面，然后，趁镜头水未干的时候，用大的棉花球以同样方式擦拭。

另外，在保内的机器，可以拿到维修服务站去清洗。

Hpan

　　“B门”，在相机正向超级自动化方向发展的今天，简直显得有点原始!这是一种完全由摄影者所控制的曝光方式，也是一种个人创作的过程。“B门”的“B”在字典上原意是Bulb，是指以往的那种用手操作的球状气动快门释放器，或是在闪光
　　曝光中利用的闪光灯泡。然而，稍有创造性的摄影家们都认为，“B”实际上是Boundless(无限制)的代名词。 “B门”与其他快门速度不一样，摄影者可以使用它在1秒之外的任何时间控制快门的开关，藉此走进幻想的世界。当你进入“Brl”的领域后，便可以看到传统照片以外的奇异景象，例如夜空里星星的轨迹，彩虹般的光影，没有人的街景以及带着光辉的天空…
　　使用B门摄影的基本要求，是一架具有B门可以使快门开启作长时间曝光的相机，一个较为稳固的三脚架以及一个手动快门线。拍摄时，最好有一个超灵敏度的手持测光表，因为许多相机的内置测光表都不能在拍摄时对可能出现的黑暗场面正确地测出光量。对B门摄影有经验的摄影家，往往建议在拍摄时尽可能作分级曝光，因为这样可使效果有较多的变化。他们也承认，虽然最成功的Brl曝光往往来自灵感的推测，但一个较灵敏的测光表至少能为分级曝光提供一个基础。
　　擅长拍摄夜景的摄影家们指出，使用B门在结束长时间曝光时，要使相机不抖动，其中一个最好的方法，是在释放快门前，在镜头上罩上镜头盖。还有一种更好的方法，是用一块黑色的硬纸板，靠在镜头前，以代替一般的镜头盖。这种方法还有一个优点，使你可以在曝光过程中改变焦距或者光圈。如果在调校时，偶然使相机发生抖动，则在继续进行曝光前，必须要确定相机已经停止抖动，这一点对于使用较长焦距镜头拍摄对尤为重要。
　　使用B门作长时间曝光，容易产生的问题是摄影家常说的所谓“倒易律失效”。这种情况通常在使用彩色胶片曝光一秒至更长时间时发生。从根本上来说，长时间曝光能使胶片的色彩平衡改变，而对这种现象的出现，摄影者们往往是很难预料的。
　　一般来说，没有什么简单的办法可以解决倒易律失效的问题，使每次拍摄都能得到准确的曝光。英国摄影家戴维·威廉斯提出一种简易的做法，这就是，“在经过计算的曝光量的基础上，用更长的曝光时间多拍几张”。
　　威廉斯指出，作长时间曝光对，必须对每张照片所用的曝光时间和光圈作记录。此外还可以用各种曝光指数进行试拍，以弥补倒易律失效引起的不足。
　　一种方法是增加总曝光量，对于1—9秒的曝光增加1／2一l级光圈；对于10—99秒的曝光增加1—2级光圈；曝光100秒以上者增加2—3级光圈。类似这样的指数是指一般情况而论，不能把它当作是一成不变的东西，尤其是运用不同的胶片时，应视具体情况而定。

Hpan

1.PL会对自动对焦和测光产生影响,所以现在市面上大多是CPL，PL是线性偏振镜，CPL是环形偏振镜，区别是通过镜片后的校正光线方向 ～

2.无论PL,CPL都会对光线有一定衰减,这是大多情况下都不愿意的.而UV对光线的衰减相对少得多.所谓保护多是再镜头前加一镜片预防万一把镜头的镜片刮花.所以当然都有保护作用.

uv,cpl是两样东西,一般都会需要买.UV现在都当保护作用而附加镜头上,对拍摄并不必要的.而cpl是调整拍摄场景,有时是必须要用上.
UV只是能过滤有害光线的保护镜 任何能安到镜头前面的镜片都能保护镜头，不过会影响成像 要是把CPL按到了前面会降低玻璃水面反光 但会影响曝光时间和成像质量（不是很严重）

wmy7018

知识渊博，佩服！

Hpan

　　二线性是一个摄影名词，特指一种不太理想的焦外成像效果。一般来说，好的虚化应该是连续、均匀的，在焦外成像中没有明显的边缘残留，“焦外二线性”，虚化的无题的轮廓不是均匀散焦的，而是被数条线分开，形成一些类似小气泡的东西，这样的效果往往会干扰画面主题，影响影像的表现力（当然，凡事都有例外，也有专门利用二线性制造特殊效果的例子，但是毕竟大部分情况下我们不希望这样的效果）。

　　对于单反相机而言，这种质量只跟镜头本身有关，经验证明，这种虚化的好坏对影像的最终表现力有很重要的影响，因此也就成为评价镜头质量的一个重要参考。对于普通折射镜头而言，影响焦外成像的因素有两个：镜头设计的本性和光圈的形状。绝大多数镜头在全开光圈的时候，光圈都是圆形的，此时的焦外成像就代表了镜头设计的本性；当收缩光圈拍摄时表现出来的焦外成像，是镜头设计的本性和光圈形状共同作用的结果.一些镜头在全开光圈时可以表现出很好的焦外成像，但是在收缩光圈后，由于光圈的非圆形，会破坏焦外成像，这就是近年来许多厂家陆续采用圆形光圈的缘故之一，这类圆形光圈在收缩两档能够保证具有比较完美的圆形。

　　附图为二线性现象比较明显的照片。

Hpan

如今摄影者中使用数码单镜头反光相机者不少，如尼康D100、尼康D70、佳能300D等相机，这些相机在配合使用闪光灯时，都有一个同步快门速度，这是采用帘幕快门相机与闪光灯配合使用的重要一环。所谓同步速度，就是相机将快门叶片全部张开，让被摄对象所有范围都获闪光灯均匀照亮所需的最短时间。一般高档数码相机同步速度在1/250秒，普通相机闪光同步速度在1/125秒或1/180秒。

对于大部分初学者来说，闪光灯同步速度是个比较生僻的概念，似乎和拍摄照片没有直接联系。其实不然。如果摄影者使用闪光灯时因为选择了高于同步速度的快门，就会导致部分画面被快门页片挡住而没有接受闪光灯照明的情况。可见掌握闪光灯同步速度是在使用闪光灯的条件下拍摄照片的必修课。下面我们就总结出用好闪光同步速度的5条基本原则。

1．使用闪光灯不可采用高于同步档的快门速度。

通常使用闪光灯时选择的快门速度可低于同步速度，但不可高于同步速度。一般的便携式数码和类单反数码相机都采用镜间快门，这样的快门在曝光时每档快门都可与闪光灯做到同步，因此采取任何速度档拍摄的画面均可接受均匀感光，因此无闪光同步速度一说，也就是说从最高的快门速度到最低快门速度全部与闪光灯同步。

2．专用闪光灯会自动控制快门速度。

相机与闪光灯之间关于快门速度和光圈以及曝光足够与否的的信息等都通过热靴和闪光灯之间的几对触点互相沟通，所以在使用与相机配套的闪光灯时，为防止失误，闪光灯根据实际情况来主动控制快门速度，如果相机模式采用的速度档高于同步档，闪光灯会自动让相机快门速度低于同步档。比如说使用相机“P”“A”“S”档拍摄，配合专用闪光灯时，闪光灯自动将快门速度选择在同步速度或略低于同步速度一档的快门。如尼康D100相机和SB800电子闪光灯配套使用时采用“P”档，相机快门速度就自动定在1/60秒。

3．自行选择快门速度可用“M”档。

在摄影实践中，摄影者如对曝光有自己的要求，应针对实际情况，按自己需要灵活选择快门速度，可选择慢于同步速度以下任何一挡快门速度。使用低速快门的好处是更充分地利用自然光，便于减少闪光痕迹。但使用“P”档时，摄影者无法变换快门速度，应采用“M”档拍摄，这样快门速度可自行任意变动。

4．采用低速快门对曝光的影响。

由于生活中被摄对象都是立体或有一定纵深感的对象，在很多情况下主体和背景有一定距离，闪光灯因受照度平方反比定律影响，导致画面出现近处主体曝光准确，而背景因照度低而偏暗的高反差现象。如需要调节反差，可利用低速快门如1/2秒、1秒甚至“B”门长时间曝光拍摄，这样背景受低速快门和适当光圈的结合也可获较多感光，在一定程度上降低反差。降低快门速度的方法较适合拍摄黑白片，在处理彩色片时如现场自然光色温和闪光灯差异较大，有可能出现主体与背景色温不一致情况。

5．减少现场光影响时应采取的措施。

与上述要求相反的是，在一些背景比较杂乱的场合，为了利用光线亮度来净化背景，突出主体，在有些特定的拍摄场合，就需要采用尽可能高的快门速度，比如说最高的同步速度1/250秒，选择高速快门的好处是可减少现场自然光对曝光的影响，未接受闪光灯照射的对象将隐藏在暗色调中，这对需要正常色温还原或突出闪光灯照射的主体内容时比较合适。

另外,在夜间摄影时，若环境亮度很低，用闪光灯同步速度慢的照相机也可以进行所谓的"高速摄影"，可以将一些高速运动的物体"凝结"在照片上。其理由是：比如用1/60秒的快门速度进行拍摄，由于背景环境亮度低，不会在底片上留下多少痕迹，到达底片上的亮度主要由闪光灯来提供， 若所用的闪光灯的闪光持续时间为1/10000秒，实际效果等同于用1/10000秒的快门速度进行曝光，这么高的快门速度自然可以将一些高速运动物体的影像"凝结"在底片上，我们有不少用闪光灯拍摄的夜间照片比白天拍摄的要清晰 (假定以同样的快门速度曝光)，其道理就在于此。

wmy7018

汉堡可真下功夫！
我有尼康18－70镜头（06.6购买）和腾龙18－200镜头（09.3购买），不知道二手价是多少？汉堡是否了解？我想转售。

Hpan

我也不知道:(
你可以上蜂鸟的二手交易版上看看别人的价格，呵呵，为啥转售，要进新头?

wmy7018

是的，还是想尼康的18－200一镜走天下。
谢谢，我去看看。